Инна Мбарак. Рай на берегу океана

Рай на берегу океана

(Дневник одного путешествия)

Инна Мбарак, Africana.ru

Африканский континент обладает особой магической силой. Уверена, со мной согласятся многие, в ком жив дух первооткрывателя и жажда приключений. Но что мы знаем о чёрном кон-тиненте? Для кого-то это знойная пустыня Сахара, для других древние племена, колдуны, непро-ходимые джунгли и стада диких животных. Для большинства же Африка ассоциируется лишь с чёрным населением этого континента и чёрным периодом в развитии цивилизации - рабством. И в голове звучат знакомые с детства строки К. Чуковского: "Не ходите, дети, в Африку гулять". А как же, всё-таки, хочется.
Север Африки уже давно облюбован россиянами, как самое оптимальное место отдыха. Жаркий климат, морское побережье, неплохой уровень сервиса, восточный колорит и умеренные цены - всё это способствует широкому развитию туризма в таких странах, как Египет, Тунис. Ка-ждая уважающая себя туристическая фирма предлагает туры в Египет и едва ли не каждый житель России имеет в своём активе опыт пребывания там. Но Египет, несмотря на своё территориальное расположение, всё-таки, вряд ли является показательной африканской страной. Скорее, по своему историческому укладу и традициям он принадлежит к странам Ближнего Востока. Что же до ре-альности нынешней Африки, она до сих пор является для нас неразгаданной тайной.

И вот, волею случая, судьба предоставила мне возможность увидеть далёкую неизведанную Танзанию, расположенную на востоке Африки, чуть ниже экватора. Перед поездкой мне захоте-лось, как можно больше узнать о стране, в которой мне предстояло провести две недели. И первое с чем я столкнулась - это полнейший информационный вакуум. Расспросы знакомых, прогулки по всемирной паутине, походы по столичным книжным магазинам ни к чему не привели. Устаревшая информация энциклопедий, несколько строк в страноведческих справочниках - вот и всё, что мне удалось найти.
И лишь за несколько дней до вылета, когда билеты были у меня на руках, на московской международной туристической выставке я познакомилась с человеком, который не только неоднократно бывал в африканских странах, но и занимается их проблематикой с профессиональной точки зрения. Алексей Павлов - член национального географического общества, один из авторов журнала "Вокруг света". Об его африканских путешествиях и жизни в племенах не раз писали российские средства массовой информации и был снят ряд телевизионных передач.
Наша встреча была, поистине, божественным проведением. Ведь кто, если не он, мог рас-сказать мне об Африке наиболее полно. Благодаря ему я узнала, что поездка в Танзанию не столь безобидна, как мне представлялось ранее. Райское место, где опасность подстерегает на каждом шагу…
Но обо всём по порядку.
В поездке я вела дневник, в котором и отразились мои наблюдения, касающиеся разных аспектов жизни одной из наиболее интересных, на мой взгляд, африканских стран.

10 дней до поездки

Сегодня состоялось моё первое, правда, пока ещё всего лишь виртуальное знакомство с Африкой. Я разговаривала с Алексеем Павловым, который не раз бывал в Африканских странах, в том числе и в Танзании.
Наш разговор длился часа два. Но всё же, несмотря на всю полученную от него информацию, я с большим трудом представляю, что меня ждёт в поездке.
С одной стороны, Танзания - благодатный край, который входит в число самых прекрас-ных мест нашей планеты. Приятный климат, нежные тёплые воды Индийского океана, мягкий мелкий песок местных пляжей, необыкновенное богатство растительного и животного мира, круг-лый год обилие фруктов - самые крупные в мире ананасы, папайя, манго, бананы. Впечатляют и природные ресурсы этой страны: алмазы, золото, драгоценные камни, в числе которых танзаниты, добыча которых ведётся только в пределах Танзании.
С другой стороны, опасно выходить за пределы отеля, кругом дикое местное население, убийства, грабежи. Водопроводная вода настолько загрязнена, что ей даже нельзя чистить зубы. Кроме того, многие водоёмы населены двуустками бильгарции - маленькими паразитическими червями, которые, проникая через кожу купающегося человека, попадают в печень, тем самым, причиняя заражённому человеку ужасные страдания. К вышеперечисленному надо добавить и широкое распространение всевозможных болезней, в числе которых малярия и проблема Африки №1 - СПИД.
После рассказов Алексея мне стало страшно, но охота пуще неволи, и я решила не отменять поездку.
Однако стоит подготовиться более досконально и снизить возможный риск до минимума. Лучше перенести поездку на неделю, сдать уже купленные билеты, сделать страховку, поставить все необходимые прививки, пропить антималярийные таблетки и не подвергать своё здоровье и жизнь огромной опасности.
И всё же нет-нет и возникает вопрос: "Неужели я оттуда не вернусь?"

Неделя до поездки

Сейчас я уже должна была быть в Египте, через который лежит мой путь в Танзанию. По-ездку пришлось перенести на неделю (надеюсь, что не более). Поставила прививку от жёлтой лихорадки, и теперь я на 10 лет застрахована от неприятных случайностей. Осталось купить таблет-ки от малярии. Их надо принимать за 2 недели до поездки, в течении всего пребывания в Африке и 3 месяца после возвращения. Обзвонила аптеки. Всего в Москве 5 аптек, торгующих таблетками против малярии, при этом разбег цен составляет их минимальную стоимость, то есть от 700 р. до 1400 р. за 8 штук.
Стараюсь получить хоть какую-то дополнительную информацию о стране. К сожалению, это довольно проблематично. В одном из туристических агентств меня спросили: "Танзания? Это где? В Египте?". Купила путеводитель "Парки Африки", но сказать, что он мне помог, не могу. Описание диких животных, кое-что написано о национальных парках и некоторых городах, но не в достаточном объёме и представление о стране даёт очень смутное. Я до сих пор мало знаю о природе, ничего не знаю о людях, их нравах, уровне жизни, укладе, обычаях и т.д. Я ничего не уз-нала о достопримечательностях, где советы, предостережения? Что можно купить? В чём туда ехать? Неужели, правда надо покупать специальные ботинки из гортекса и одежду в стиле сафари?
О дорожном движении сказано следующее: "Сказать, что дорожное движение в Танзании опасно - это не сказать ничего. Даже если соблюдать максимальную осторожность, то вы всё рав-но не сможете увернуться от грузовика, идущего вам прямо в лоб, или от сумасшедшего автобуса, ось которого ломается на ваших глазах, что бывает довольно часто. И люди, и животные перехо-дят через дорогу, не обращая ни малейшего внимания на транспорт. Правила дорожного движения забыты всеми и навечно"
Куда я еду? Все, абсолютно все отговаривают меня от поездки.

Пять дней до поездки

По-моему, все страхи, связанные с Танзанией, преувеличены. Да, это конечно, не благопо-лучная Европа, но ведь о России за границей тоже не лестные вещи рассказывают. И далеко не все столь отважны, чтобы ехать в Россию. А вспомнить, что было несколько лет назад. В Россию боялись ехать. Тех, кто собирался, считали, чуть ли не безумцами. И что? Они были удивлены. Всех встречали, как почётных гостей, людскому гостеприимству не было предела. Люди были бедны, но богаты душой.

Первый день путешествия

Попасть в Танзанию можно разными путями. Можно заказать тур в одной из туристических компаний, а можно всю организацию своего путешествия взять на себя.
Я ехала в гости, и потому второй вариант мне показался более подходящим.
Компаний, совершающих регулярные рейсы в Танзанию несколько: KLM, Swissair, Egypt Air. Мой выбор, продиктованный, прежде всего, максимально низкими ценами, пал на Egypt Air.
Эта компания совершает авиа перелеты Москва-Дар-эс-Салам-Москва с однодневным транзитным пребыванием в Каире по дороге в Танзанию и трёхдневным по дороге в Москву. Так что мимоходом у меня появлялась возможность прикоснуться к сокровищницам древней цивили-зации, побывать у подножия пирамид и оценить прочие прелести Египта…
Моя соседка по самолёту - девушка-блондинка из Белоруссии. Она немного волнуется из-за того, что у неё нет египетской визы. В Каире у неё зарезервирован отель и будут встречать египетские друзья.
Взлёт самолёта состоялся минут через 40, после назначенного времени. Сервис, конечно не европейского уровня, но вполне сносный.
Взлетаем. Москва уже погрузилась в темноту, мириады будничных огней, которые величе-ственно освещают столицу, не дают ей затеряться во мраке наступающей ночи. С высоты Москва похожа на искусно выполненную схему, чётко окруженную границами кольца. Какое красивое зрелище, ясная структура, чётко выверенные линии. Пытаюсь разглядеть свой район, но удаётся различить только Мневники. Постепенно входим в зону сплошных облаков, хочется спать, есть и пить. Обслуживающий персонал не спешит. Через некоторое время я погружаюсь в сон. И вот уже Египет, Каир, ночь, на улице +21°С. Небольшой аэропорт, быстро проходим контроль, и моя соседка получает без проблем визу.

Второй день. Каир

Мне предоставляют гида, с которым мы договариваемся, что он покажет мне вечерний Каир. Я ликую. Всё идёт замечательно. У меня есть время, и я иду прогуляться по саду на террито-рии отеля "Movenpick".
Отыскав бассейн с изумительно голубой водой, иду загорать. Лежаки почти все заняты, но мне всё же находят свободный. Я устраиваюсь поудобнее и подставляю своё белое тело ласковому солнцу. Несмотря на мягкое прикосновение его лучей, уже через 1,5 часа я приобретаю первые довольно заметные контуры загара.
Заказав завтрак в номер, устраиваюсь в комфортабельном кресле своей комнаты, включаю MTV и с аппетитом наваливаюсь на еду. Овощной салат с тунцом, суп, огромная порция курицы с картофелем и стручками зелёной фасоли, восточные сладости.
Экскурсионная группа состоит из меня одной и мы с моим гидом строим индивидуальную программу. Экскурсия будет на мотобайке, так как это наиболее быстрый и удобный способ лави-рования между машинами в вечерней пробке. На меня водружается громадный шлем и я чувствую себя космонавтом в скафандре. Иногда мы едем так быстро, что шлем чудом не слетает с моей головы. Несколько раз мы становимся свидетелями аварий. И уж, если где и не существует абсо-лютно никаких правил дорожного движения, так это именно здесь.
Стоит упомянуть о том, как пешеходы переходят дорогу. Так как большинство светофоров находятся в вечно нерабочем состоянии, то и на те из них, которые исправно выполняют свои регулирующие функции местное население давно перестало обращать внимание, а может никогда и не делало этого. Забыв о непрерывном потоке машин, они устремляются вперёд, при этом невоз-мутимо и очень умело, обходя препятствия на своём пути в виде мчащихся на запредельных ско-ростях машин. Здесь требуется опыт, который за один день не приобретёшь, и поэтому мне всегда было страшно, переходила ли я дорогу сама или наблюдала за тем, как это делают другие.
По Нилу снуют пароходики. Рядом с набережной расположены всемирно-известные отели, Каирская башня с рестораном и смотровой площадкой на самом верху, откуда открывается восхитительный вид на город. Египтяне очень гордятся Нилом, мне же нравится сама атмосфера Востока, на которую я смотрю через призму ночного Каира. Мечети, голос муллы, восточные базары, торговые лавки с множеством экзотического товара, ароматы арабских масел, свежевыжатые соки в простеньких уличных кафе.

Третий день. Karibu - Добро пожаловать

Самолёт Каир-Дар-эс-Салам оказался гораздо лучше, чем тот, что летел из Москвы в Каир. Боинг 747.
Когда мы начали приземляться, кругом виднелись пальмы, экзотические растения и ска-зочные маленькие домики. Я думала, что это конечный пункт моего назначения Дар-эс-Салам, тем более, что практически все пассажиры выходили. Я тоже вышла из самолёта, заполнила декларацию и подошла к стойке паспортного контроля.
Контролёр листает мой паспорт в одну сторону, в другую и вдруг спрашивает: "А где же виза?" Я показываю танзанийскую визу со словами "Так вот же она". В ответ слышу: "Вы куда летите?". "В Дар-эс-Салам". "Это же Уганда, а вам лететь дальше, ещё 1,5 часа".
Красивый взлёт над берегом океана, впоследствии оказавшимся озером Виктория, где, кстати, и водятся легендарные мухи цеце.
Из окна самолёта я вижу 3 очень высоких горных вершины. Из них особо выделяется одна и, как мне кажется, она покрыта снегом. Наверняка, Килиманджаро. Да, это действительно Килиманджаро, величественно возвышающаяся сквозь густой слой белоснежных облаков. Вспоминаю, что первое упоминания о Килиманджаро относится к 1848 году, когда немецкий миссионер Йохан Ребмен впервые сообщил о горе с заснеженной вершиной, расположенной рядом с экватором. Королевское Географическое общество Великобритании подняло его тогда на смех.
Посадка в Дар-эс-Саламе. В Уганде водная масса тёмная, а у берегов Танзании ярко-зелёно-голубая. И тут и там - буйная растительность.
Как только я выглянула из самолёта, меня принял в свои объятия танзанийский воздух. Влажный, жаркий. Парник или сауна, которую залили водой.
Я прошла все контроли, получила багаж. Меня встретили, привезли в какой-то невзрачный "постоялый двор". Пройдя по коридорам, я оказалась в комнате, где можно отдохнуть и принять душ.
Что сказать о комнате, хотела сказать о камере, так как именно её она мне и напоминает. Маленькое помещение с белыми, вернее, вероятно, когда-то бывшими белыми стенами. Ванная комната: душ, умывальник, туалет не отличаются чистотой. Но особенно меня впечатляет синее постельное бельё. Именно оно мне и напоминает американские тюремные палаты. Я брезгливо морщусь, к тому же я боюсь идти в душ, боюсь пользоваться водой, ведь мне говорили, что она заражена.
Так интересно, все люди вокруг коричневые, чёрные и жгуче-чёрные, одни зубы блестят. Пока мы ехали, я рассматривала окрестности и окружающих людей. Встречаются очень красивые женщины, хорошо одетые. Очень яркая одежда, хотя я видела несколько девушек в чёрном. Короткой одежды не видно, до середины икр и ниже. Объясняется это сильным мусульманским влиянием в стране. Но, что интересно, стараясь как можно сильнее прикрыть своё тело, местные женщины, тем не менее, считают вполне приличным кормить ребёнка грудью на глазах у всех в людных местах. Не считают зазорным и ходить в бигудях по улицам. У многих африканок величе-ственная походка. Осанка, гордый взгляд - позавидуешь их манере держаться. Многие женщины носят сумки на голове, а детей за спиной. Повсеместно попадаются уличные мальчишки, предлагающие свежий арахис и кешью.
Дороги приличные и правила на них очень даже соблюдаются. Правда, движение левосто-роннее и если забыть об этом, то можно и не увернуться от мчащегося навстречу грузовика.
На окнах в комнате железные решётки, телевизор не работает. Хочется выйти на улицу, но одной пока не стоит. Я хоть и отчаянно смелая, но страну с её нравами не знаю.
"Дар-эс-Салам", если верить моему путеводителю, означает по-арабски "Край-мира" и се-годня это настоящий мегаполис с населением 2 млн. жителей. Да, мегаполис-сарай, по крайне мере, из самолёта дома похожи на вплотную подходящие друг к другу сарайчики. На самом деле мне пока нравится.

Четвёртый день. Первые впечатления

Посмотрела на выше написанные строки и улыбнулась. Дар-эс-Салам уже не напоминает мне то, о чём я написала ранее. Он весь разный. Есть восхитительные районы с роскошными белыми виллами и высокими заборами, есть бедные районы с хижинами. Так же, как и у нас: дворцовые коттеджи и бараки, да так же, как и везде, в той же престижной Ницце с её блеском и грязными бедными кварталами, где того и гляди на голову обрушится поток нечистот с высоты n-го этажа.
Дар-эс-Салам и его окрестности утопают в зелени. Вот это действительно роскошь: банановые деревья, кокосовые пальмы, баобабы и много других незнакомых мне деревьев и трав.
Мне становится смешно, когда я представляю себя в одежде, которую мне советовали прикупить перед поездкой. Как бы я выглядела среди людей, одетых в яркую мирную кангу в своей милитаристской одежде и высоких ботинках из гортекса.
Меня постоянно спрашивают, хочу ли я есть, и что бы мне хотелось посмотреть. Есть я не хочу, я насыщаюсь свежим воздухом, а интересно мне всё, и я полностью полагаюсь на выбор моих друзей. Когда приезжаешь в незнакомое новое место, каждый сделанный шаг в любом направ-лении кажется интересным. А вот когда место, где ты находишься тебе знакомо, тогда становишься слишком разборчивым и начинаешь выбирать. А может быть всё оттого, что мне просто здесь нравится и окружающие люди делают всё возможное, чтобы моё пребывание здесь мне запомнилось.

Мы идём прогуляться и осмотреть город. Множество торговцев, навязчиво желающих найти нового хозяина для своего разнообразного экзотического товара. Самодельные горшочки всех размеров, растения, фигурки жирафов, слонов, львов, вырезанные из невиданных ранее сортов дерева, ритуальные маски, сумочки, всевозможные украшения. Продавцы жареных кукурузных початков попадаются так часто, что мне волей-неволей захотелось попробовать такую кукурузу. Чем-то напоминает семечки. Неплохо.
А кругом такая красивая природа. Вечером проехали вдоль берега океана, мимо рыбного базарчика, мимо шумных лавок, спешащих и неспешно прогуливающихся людей. Я смотрю и продолжаю удивляться. Где же дикие люди с голодными глазами, готовые с копьями наброситься каждую минуту? Дружелюбные, очень приятные люди, много и с удовольствием смеющиеся и улыбающиеся.
Уже вернувшись из поездки домой и проявив сделанные ранее фотографии, я заметила как много тёплых улыбок я привезла с собой.
Копьеносцы, однако, тоже встречаются. Масаи. Богом избранный народ, как считают они сами. Масаи сразу приковывают взгляд своими гладко выбритыми чуть удлинёнными затылками, оттянутыми мочками ушей и стройными, покрытыми красивыми одеждами фигурами. Каждый из них всегда имеет при себе копьё и остро отточенный нож. С детства они виртуозно владеют колющим оружием, но лишь в случае крайней необходимости в целях личной самообороны применяют его. Бережно хранят традиции и те представители масаи, которые давно живут в городах и ежедневно ходят на работу.

Пятый день. Дар-Эс-Салам

Юридически столицей Танзании является небольшой городок Додома, расположенный в центральной части государства. Выбор этого места в качестве столицы был продиктован целью обеспечения экономического процветания центральных провинций Танзании. Но, несмотря на все приложенные усилия, фактически столицей политической, экономической и культурной жизни страны как был ранее, так и остаётся до сих пор один из самых крупных городов Африки - Дар-эс-Салам.
История города берёт начало с 1857 года, когда султан Занзибара Саид Маджит основал здесь свою летнюю резиденцию. В 1891 году Дар-эс-Салам становится центром немецкой коло-нии. После Первой Мировой войны англичане устанавливают своё правление. С обретением неза-висимости в 1964 году Дар-эс-Салам объявляется столицей Танзании.
Мы едем в Аквапарк в Дар-эс-Саламе. После того, как мы отстояли получасовую очередь, нам надели на запястья бумажные браслеты и запустили в парк. Вначале мне было немного неудобно, так как мой закрытый купальник был там самым открытым, но долой глупые комплексы. У меня хорошая фигура и поэтому вместо сальных мужских и осуждающих женских я ловила вос-хищённые взгляды с той и другой стороны. Очень современный парк, он был построен около года назад. Несколько горок. Я начала с самой страшной прямой горки, спуститься с которой второй раз я уже не осмелилась. В то же время местные индийские ребятишки, которых надо сказать, очень много в Танзании, в своей мокрой повседневной одежде раз за разом поднимались и со смехом неслись с горы.
Красивый бассейн, кругом очень вежливые, улыбающиеся не вымученной американской, а искренней улыбкой люди. С верхушки башни, той, откуда ведут начало все горки, открывается сказочный вид. Океан на побережье которого возвышаются, красуясь, подставляя ярким солнечным лучам свои стройные стволы, благородные пальмы. Вдали силуэты белых парусников. Стоишь у бортика башни, любуешься и наслаждаешься жизнью, очарованием окружающего мира.

Шестой день. Багамойо

Мы едим в местечко под названием Багамойо, расположенное на берегу Индийского океа-на, километров в 70 от Дар-эс-Салама. Первое что привлекло моё внимание при въезде в Багамойо - это табличка над дверью в католическую церковь: "Через эту дверь проходил Ливингстон".
Багамойо имеет богатую, но печальную историю. Это то место, откуда началось вторжение европейцев в Танзанию, отсюда увозили местное население для того, чтобы сделать из него рабов. Багамойо служил перевалочным пунктом, куда свозили всех будущих рабов, для того, чтобы затем отправить на Занзибар, где располагался работорговлеческий рынок. В городе сохранилось мно-жество арабских построек.
Самое же главное в настоящее время, то, что воистину восхищает, заставляет замирать сердце и погружает в удивительное состояние умиротворенности, так это океан, его береговая полоса и прибрежные отели.
Меня поселили в одном из самых популярных отелей. Постройки в афро-национальном стиле. Повсюду безупречный комфорт и высокий уровень сервиса. Рядом кокосовые пальмы, ба-нановые деревья. Я в сказке.
Пообедали мы в деревенском ресторане. Хотела почувствовать вкус настоящей повседнев-ной африканской пищи в самой, что ни на есть местной атмосфере. Принесли стакан свежего фруктового сока и какое-то блюдо. По вкусу оно напоминало отварной картофель с мясом в соусе. Никакой экзотики. Но уж лучше меня не посвящали в тайны состава местной кухни. Не могу я есть варёные бананы с мясом. Даже не вдаваясь в то, вкусно это или нет, я просто не приемлю это-го сочетание. Но сама напросилась, и пришлось делать вид, что мне очень нравится. Бананы в Танзании - повседневный недорогой продукт, из которого готовят большинство блюд. Такими же продуктами являются маис и рис.
Пошли искупаться в океане, но начавшийся отлив сделал невозможным купание. Чтобы добраться до глубины, идти надо далеко, а это на отливе уже опасно. Мы пошли вдоль берега, миновали несколько отелей и вышли к городской "деревушке". Так как рядом океан, то большинство жителей промышляет рыболовством. Мужчины ловят рыбу, все вместе (мужчины, женщины, дети) её разделывают. Тут же рядом стоят под навесом столики со скамеечками, перед которыми стоят большие, но не очень глубокие чаны, в которых в кипящем масле жарится с характерным шипением свежая рыба, издавая запахи, разжигая аппетит.
После шикарного ужина мы сидели в шезлонгах на берегу океана. Над нами навес из бана-новых листьев, над которыми распростёрлось небо, разукрашенное красками предзакатного солн-ца. Я смотрю на океан, на пальмы, на виднеющиеся паруса, на заходящее солнце и постепенно проступающие необыкновенно яркие и оттого кажущиеся более близкими субтропические звёзды. Я счастлива безграничным счастьем. Сегодня, сейчас, нет время, есть безмерное пространство. Суета повседневной жизни далеко, и я ощущаю себя частичкой Вселенной. Нет условностей и правил, нет мнений и суждений, здесь правит гармония, и я сливаюсь с ней в единое целое. Ради этого мгновения, даже если бы не было других, стоило ехать в другую часть света. Я люблю тебя, Африка! Я люблю тебя Танзания!
Постепенно стемнело и на тёмном, как лица и тела, живущих в этой стране людей, бездонном небе проступили звёзды. Их сияние ярче и кажутся они ближе и ниже, чем в Европе. Дыхание океана…

Седьмой день. Заметки в пути

От г. Морогоро до Дар-эс-Салама 2,5 часа. У нас сломалась магнитола, отдали её в ремонт и всю дорогу ехали без музыки. Я опять задумалась о тех, кто окружает здесь меня, стараюсь по-нять, как же я отношусь к этим шоколадным людям. Как не стараюсь, я не вижу в них ничего отталкивающего. Да, мне было неприятно, когда грязный бедный чёрный мальчик протягивал в окошко свою грязную ладошку. Но ведь мне тоже неприятно, когда белый грязный бедный маль-чик стремится дотронуться до меня с целью обратить на себя моё внимание и получить хоть какие-то монетки. Но лишь потому, что грязный, и мне не хотелось бы подхватить какую-нибудь заразу.
Вдоль дороги встречается много людей. Очень часто можно увидеть женщин, держащих друг друга за руки, что считается здесь вполне обычным. В то же время женщина, оставшись наедине с мужчиной, не являющимся её кровным родственником или мужем, будет чувствовать себя не очень комфортно.
Морогоро окружён горами, у подножия одной из которых он и расположен. Кругом, как и везде в Танзании, всё в зелени. Не могу отделаться от ощущения, что я на другой планете или в другом веке, но ни в прошлом или будущем, а просто в другом. Невозможно передать все ощущения, пробуждающиеся во мне от красот природы, необычных улочек города, незнакомо выглядя-щих людей, но всё во мне ликует от наслаждения и душа поёт и радуется. Вне пространства, времени и расстояний, не думая не о прошлом, не о будущем. Настоящее, как ты прекрасно!

Восьмой день. И опять дорога

Наш путь лежит из Морогоро в глухую деревеньку Киломберо. Очень жарко, но так как до этого лил дождь, то кое-где огромные лужи, в одной из которых застряла фура с грузом.
Мои спутники с вечной африканской готовностью помочь, принимают решение оказать по-сильную помощь, а у меня появляется возможность осмотреть растущий поблизости могучий баобаб.
Баобаб, долгожитель среди деревьев, и в самом деле очень интересен. Его возраст может доходить по разным сведениям до 1 тыс. - 5 тыс. лет. Высота баобаба составляет в среднем 12 метров, толщина же его может достигать 9,5 метров в диаметре. Но, несмотря на свой грандиозный обхват, ствол баобаба мягок и порист. Именно поэтому он и обладает удивительной способностью накапливать в сезон дождей огромное количество воды (до 120 т.), благодаря чему он не только выживает в засуху, но и выпускает на своих ветвях в засушливое время года причудливые белые душистые цветы.
Мы едем дальше вдоль плантации сахарного тростника по какой-то ужасной изматываю-щей дороге. Меня болтает и носит по машине из стороны в сторону, и к концу дня я чувствую не-имоверную усталость.
Стемнело. Тёмная, совершенно не освещённая грунтовая дорога. По пути нам попадаются местные крестьяне. Что бы было, если бы они повстречали меня одну в этом месте и в это время? Приняли бы за белого дьявола? Белых там и в светлое время суток не встретишь.
Мы путешествуем повсюду на машине, но для большинства танзанийцев самым распространённым средством передвижения является автобус или мини автобус под названием daladala. Местный транспорт обычно переполнен, не особенно комфортабелен и редко ходит по расписанию, но поездка в нём стоит очень дёшево.
В больших городах широко используется такси. В основном это старые машины без каких-либо опознавательных знаков, у многих из которых отсутствуют дверные ручки, а окна и двери находятся в нерабочем состоянии. Водители такси обычно стоят у своих машин, с настойчивостью зазывая пассажиров.
Для загородных поездок прекрасно подходят поезда, но при условии, что вы никуда не торопитесь. Они хоть и дают возможность насладиться деревенскими пейзажами, но очень медленны и не всегда надёжны. В поездах имеются купе 1, 2 и 3го класса. Если мужчина и женщина желают ехать вместе в одном купе, они выбирают 1ый класс. Во 2м классе мужчины и женщины едут раздельно, но сами купе довольно комфортабельные. Купе 3го класса представляют собой комнаты, где можно только стоять.

Десятый день. Киломберо

С июня по октябрь в Танзании сухое время года. Ноябрь, декабрь - сезон дождей. С января по март стоит нестерпимая жара. На апрель и май приходится второй, основной, период дождей. Именно на это время года пришлось и моё пребывание в Танзании.
Вчера и сегодня весь день напролёт льёт дождь. Лишь на мгновение выглянет солнышко и опять дождь. Что делать, сезон дождей. Вчера вечером вырубилось всё электричество, что в Аф-рике бывает очень часто. Вероятно, что из-за дождя что-то вышло из строя. Электричество до сих пор не восстановили.
Утром я успела в промежутке между двумя ливнями сходить к реке. Купание в чистой гор-ной воде и душ из водопада. Я пробиралась к нему по камням и держалась руками за встречные ветки. Камни очень скользкие из-за постоянного потока воды и образовавшегося налёта. Кругом узорчатые паутины с сидящими в них пауками, ждущими вожделенную жертву. Я нагибаюсь и пролезаю под тонкими нитями паутины, словно под натянутыми верёвками, осторожно опускаю ногу в расщелину между камнями, придерживаясь за огромную глыбу, опускаю другую ногу. Дос-таточно глубоко. Водопад шумит, капельки воды, ударяясь о камни, брызгами разлетаются в стороны. Я погружаюсь в воду, вода доходит мне до плеч. Немного страшно. Оживлённая пустота. Возможно, где-то по соседству резвятся обезьяны, притаился милый скорпиончик, свернулась клубочком змея.
Я хочу, как и все африканские женщины в канго (прямоугольной формы яркий кусок ткани, используемый в качестве юбки, накидки, платка и даже заплечного мешочка для переноса детей). Благодать, обмотался двумя кусочками ткани и не надо ни тёплых кофт, ни сапог, ни шуб, ни обогревателей.
Но большинству африканских жителей я не завидую. Около 80% из них живут в запредельной бедности. Ветхий, совсем крошечный по своим размерам глиняный домик, где даже не у всех есть кровать и стол. Детишки в оборванной одежде. Вчера, когда я шла по деревне, они все сбежались в кучку и следовали за мной, как цыплята. Очень дружелюбные и смешливые, им настолько необычен был мой цвет кожи, что каждое сказанное мной слово они запоминали и передавали друг другу. Никакой обуви, всегда босиком. Они окружили меня со всех сторон и проводили до самого дома.

Одиннадцатый день турне. Сафари

Обратная дорога в Дар-эс-Салам шла через национальный парк Микуми, но прежде мы за-ехали в змеиный террариум. То, что я увидела там, заставило меня ужаснуться. Если бы я знала, какие виды змей и в каком количестве обитают в близлежащих окрестностях, я бы никуда и не за что не ходила, тем более одна, по вечно зовущим, своей не менее вечной тайной. джунглям.
Взять, к примеру, великолепную блистательную Green Mamba. Ослепительно зелёная, цве-та молодой зелёной травы, эта красота чрезвычайно опасна. Кусает она без предупреждения и от её укуса уже ничто не спасёт. Противоядия не существует. Кроме того, эта, вселяющая неимоверный страх местным жителям, королева джунглей поразительно быстра. При обычной скорости ря-довой змеи 1 км/ч, Green Mamba развивает скорость до 11,3 км/ч, двигаясь по земле, и ещё более увеличивает её в ветвях.
Wine Snack. Её окрас не просто сливается, он совершенно идентичен цвету коры окружающих деревьев. Схватишься за веточку, дабы поддержать себя на крутом горном склоне или при переходе через бурлящий водный поток и уже никогда не сумеешь осознать того, что с тобой произошло. Мало того, гнетущее впечатление дополняет змеиная кожа, устрашающе свисающая тут и там с ветвей деревьев. Wine Snack меняет кожу каждые несколько месяцев.
Или ещё плюющаяся кобра. Она инстинктивно чувствует уровень расположения глаз своего противника, к которым она относит и безобидного человека. Доли секунд ей хватает, на то, чтобы подняться и впрыснуть яд в глаза своей жертвы. Яд кобры вылетает из отверстий её ядовитых зубов и может пролетать метра 2 - 3. Бывает до 30 плевков подряд. Если такое произошло, надо очень быстро и тщательно промыть глаза. В противном случае грозит слепота.
Египетская кобра. Она застыла в гордой позе, слегка приподнявшись. Через несколько мгновений она стремительно бросилась на меня, уткнувшись в стекло. И хотя нас разделяло толстое стекло террариума, я непроизвольно отскочила и вскрикнула, так неожиданно всё произошло.
Ну вот, наконец, и национальный парк Микуми. И мы, вооружившись фотоаппаратами, начинаем наше сафари.
Замечу, что бизнес сафари чрезвычайно важен как для Танзании, так и для остальных стран Восточной Африки. Само слово "сафари", первоначально зародившись в суахили, вошло в упот-ребление в разные языки мира. В суахили "сафари" означает любую поездку или путешествие любого рода. В русском языке сафари обычно предполагает увлекательную прогулку, связанную с наблюдением за дикими животными.
Национальные парки и заповедники Танзании не имеют себе равных в мире. Около 30 % всех африканских животных из большой пятёрки (слоны, львы, жирафы, гиппопотамы, носороги) обитают там. Подавляющее большинство и телевизионных передач о животных этой группы снято на территории парков этой страны.
Наиболее известными и посещаемыми в силу большего развития туристической индустрии являются парки северной территории: Серенгети, Килиманджаро, кратер Нгоронгоро, озеро Маньяра. Не менее интересны и парки, расположенные в южной части страны, среди которых находится и парк Микуми.
Национальный парк Микуми расположен в 300 км к западу от Дар-эс-Салама и занимает площадь более 3000 кв. км. На его территории можно встретить множество жирафов, слонов, зебр, антилоп, львов и более 300 видов птиц.
Из-за сезона дождей, к сожалению, не удалось увидеть вожделенных львов, которые в этот период уходят в самую глубь, самые густые заросли парка, и гиппопотамов, все подъезды к кото-рым были размыты водой. Но их отсутствие компенсировало множество встреченных слонов, жирафов, зебр, стайки пугливых антилоп и других животных. Обезьяны превзошли мои ожидания. Без капли робости они выхватывали бананы прямо из рук, залезали в машину и вытаскивали из укромных уголков даже те бананы, которые были предназначены вовсе и не для них, а для нашего собственного потребления. Обезьянки брали бананы своими ручками, совсем как люди и так же по человечески их чистили и ели.

Двенадцатый день. Прибытие на Занзибар

На таможне, как только вышли из морского автобуса, доставившего нас на чудный остров Занзибар, меня попросили предоставить паспорт для того, чтобы поставить отметку о моём при-бытии. Меня забыли предупредить о том, чтобы я взяла паспорт, а у меня даже ни одной мысли не промелькнуло по этому поводу. Хорошо, что нас встречал в порту занзибарский друг моих знакомых - человек из разряда людей, умеющих улаживать любые вопросы. Пока я сидела на деревянной скамеечке, взывая в молитве к местному Аллаху, из открытой двери соседней комнаты доно-сился возбуждённый многоголосый шум. Местные представители власти в лице таможни хотели отправить меня обратно в Танзанию на ближайшем пароходике, но мои друзья с Божьей помощью и при посредстве местного Аллаха добились того, что я здесь. Для этого они выдали меня за студентку Дар-эс-Саламского университета, попросив сделать вид, что я не знаю ни одного иностранного языка, кроме русского. Интересно, что у таможни не возникло никаких подозрений относительно того, как может студентка местного университета не знать ни одного из двух официально принятых в Танзании языков: ни английского, ни суахили.
Но, как бы там не было, вопрос решился благоприятным для меня образом. И вечером мы уже сидели у пристани и ели свежих осьминогов, кальмаров, креветок и мягкие хрустящие лепёшки, запивая соком из сахарного тростника.

Тринадцатый день. Чудный остров

От Дар-эс-Салама до Занзибара 1,5 часа морским паромом.
Ранее существовало два отдельных государства: Танганьика и Занзибар. После их объеди-нения 26 апреля 1964 года возникло государство Объединённая республика Танзания, представ-ляющая из себя союз двух республик. Президентом всего союза в настоящее время является Бенджамин Мкапа.
Официальными языками союза признаны суахили и английский. Но не удивляйтесь, не ка-ждый встреченный человек сможет поговорить с вами по-английски. Причина кроется в том, что немалая часть населения страны из-за своей крайней бедности не имеет возможности получить качественное образование. Что касается языка суахили - это один из важнейших языков группы банту. Он является также официальным языком Кении и языком общения многих народов Афри-ки, расположенных на территории от берегов Индийского океана до Конго.
Сегодня с моей подругой Катиджей гуляли по городу. Катиджа - чёрная мусульманка, очень симпатичная и обаятельная. Я спросила у неё, была ли она где-либо помимо Занзибара. Нет, как и подавляющее большинство её соотечественниц. Днём Катиджа была в чёрной одежде и чёрном буи-буи (платок, покрывающий голову), но вечером она меня удивила. Оказывается и мусульманские женщины не всегда ходят в чёрном. Она была в прекрасном розовом длинном платье с шифоновой накидкой.
Надо сказать, что молодёжь Африки с большим вниманием относится к своему внешнему виду. Опрятность у них в цене. Они могут часами отглаживать свою одежду, преимущественно утюгами с горячими углями; принимать душ по несколько раз на день, и что особенно бросается в глаза, создавать всевозможные необыкновенно красивые причёски.
Я впервые за несколько лет тоже постоянно хожу в длинных одеждах: то в африканской канго, которая из-за отсутствия сноровки в её одевании то и дело желает распахнуться, то в длинной юбке с запахом, то в пареро…
Занзибар - сказочный остров великолепных пляжей и восточных специй - привлекал к сво-им берегам путешественников на протяжении многих веков, кого в поисках развития торговли, а кого в поисках грабежа и дешевой наживы. Ассирийцы, египтяне, финикийцы, индийцы, китайцы, персы, португальцы, арабы, датчане, англичане - все они были здесь в то или иное время.
В XIX в Занзибар был крупнейшим производителем и поставщиком на мировой рынок гвоздики. Но в 1872 г. крупный ураган уничтожил 2/3 плантаций гвоздики и кокосовых деревьев. Вследствие чего экспортёры других стран обогнали Занзибар по объёмам поставок этой пряности.
На острове очень узенькие улочки (кто же в момент постройки думал, что здесь будут ездить автомобили?) и совершенно разные, но оттого не менее однотипные старенькие очень симпатичные домики. Внутри дома по обыкновению зал, идущий сразу за входной дверью, столовая, кухня, несколько комнат и подсобное помещение, в котором обычно натянуты верёвки для сушки белья. Сидят в домах на полу на мягких подушках, но обедают всё же за обычным столом.
После обеда и послеобеденного чая с мягким белоснежным хлебом, приготовленным по оригинальному занзибарскому рецепту, мы посетили музей и англиканскую церковь, расположенные на месте бывшего рынка рабов. Рабов привозили сюда из Багамойо и держали в 2х помещениях, отдельно мужчин и отдельно женщин и детей. Людей скапливалось так много, что невозможно было даже присесть. Они стояли по несколько суток вплотную друг к дружке с цепями на шее. До момента продажи они проводили дни в этих подвальных помещениях без пищи, а утоляли жажду каплями сока фруктов, просачивавшимися сквозь потолок из расположенного наверху фруктового рынка. Затем будущих рабов проверяли на прочность ударами плёток. На того, кто кричал цена падала. Многие умирали от голода, жестокого обращения и болезней. Оставшихся, наиболее крепких невольников продавали. Основными покупателями были арабы, но были также и американцы, голландцы и другие европейцы.
Официально рынок рабов закрылся в 1872 г., но ёщё некоторое время спустя продолжалась подпольная торговля людьми.
После отмены рабства на острове всё ещё оставалось большое количество арабов и, чтобы решить конфликт между угнетаемым ранее африканским населением и господствовавшими арабами было принято следующее решение. Юношей и девушек той и другой стороны ставили в шеренги и насильственно заставляли выходить друг за друга замуж. Тем самым создавались смешаные браки, и конфликт был разрешён.
Арабы завезли сюда и свою религию. До сих пор 98% населения Занзибара и 30% населе-ния Танзании исповедуют ислам.

Четырнадцатый день. Океанские причуды

Ездили на близлежайший остров "Mbudya" на небольшой лодчонке, регулярно несколько раз в день курсирующей между материком и этим островком.
Название того места, где расположен причал - "Sleepbay". Он включает в себя ресторан, по вечерам диско, несколько магазинов и кафе. От причала до острова плыть минут 20. Попадаешь в маленький рай: песчаный берег, море от лазурного и голубого у самого берега до тёмно-синего вдали; крабики, снующие между норками; то и дело подплывающие к берегу, белоснежные яхточки и разноцветные катамараны.
Хорошо лежать на тёплом песке, подставляя изнеженное тело дерзким солнечным лучам, отдохнуть от которых можно под навесами из банановых листьев.
Вода в океане очень тёплая, а в соседствующей с пляжем лагуне, до которой я дошла, вода даже горячая. В землю вкопан столбик с прибитой к нему табличкой "Лагуна Акул", но водятся ли действительно здесь акулы, узнать мне не удалось.
Я всё не могу привыкнуть, что океан постоянно находится в движении, вызывая то отливы, то приливы.
Я оставила свои любимые солнечные очки на берегу и погрузилась в ласковые океанские воды. Прошло минут 5 - 10. Когда я вышла, я к величайшему изумлению и не меньшему огорче-нию обнаружила на том месте, где были очки лишь плеск прибывшей воды. Океан съел мои очень дорогие очки, подаренные лишь месяц назад на День Рождения. Не знаю унёс ли океан их в свои просторы или закопал в песок.
Когда же через полгода я вновь приехала в Танзанию, мои друзья вернули мне мои пропавшие очки. Оказывается, что через несколько дней после вышеописанного случая океан вынес очки на берег. Работник пляжа, обнаружив их, нашёл моих знакомых и передал им мою потерю. Такое вот маленькое чудо.

Пятнадцатый день. Kwaheri - До новых встреч

Путешествие в Танзанию закончилось. Через несколько минут мой самолёт. Мне кажется, что я побывала в раю. А может быть и на самом деле рай похож на это удивительное место, расположенное на берегу Индийского океана, где живут добрые, весёлые и очень отзывчивые люди.
Впереди Каир, пирамиды… Чудесный сон продолжается, сон который подарил мне африканский континент.

Вернуться на главную